Article > Quelques conseils pour bien debuter en aquariophilie

Dans cet article, je donne des conseils maison concernant l'aquariophillie d'eau douce . J'ai décidé de faire simple en essayant au maximum de répondre aux principales questions rencontrées sur les forums, sans toute fois entrer dans les détailles techniques, que d'autre bien plus expérimenté que moi font à merveille.

La patience est maître dans ce monde passionnant c'est le premier et le plus important des conseil que je peux donner.

Donc comme disait le prophète il n'y a plus qu'a !!!

Il faut d'abord préparer l'aquarium avec de préférence un sol nutritif qui sera étalé au fond de l'aquarium , une couche de 1 a 2 cm est une bonne base.
celui ci servira de nourriture aux plantes.

Il devra être recouvert de quartz ou sable de Loire, 4 cm a l'avant et 6 à 8 cm à l'arrière.

Cette différence de niveau permet d'accroître l'effet visuelle de profondeur.

Ce dernier n'est pas une règle absolue mais il faut savoir qu'une épaisseur insuffisante ne permettra pas un enracinement optimum des plantes.
En effet rien ne vous empêche de créer des reliefs voir même des terrasses
les sables aux colories fantaisistes sont à éviter car ils sont facteur de stress pour les poissons.(stress souvent= a déclaration de maladie)

Pour l'entretien de ce dernier, il existe des cloches afin de pouvoir siphonner celui ci, cela aura pour effet d'évacuer une partie des déchets.

On profite généralement du changement d'eau, pour effectuer cette opération.
Si toutefois vous n'aviez pas le temps de faire l'ensemble du sol, ce n'est pas grave, ils vous suffit de mémoriser le dernier endroit siphonné et de reprendre l'opération la où vous l'aviez arrêté la fois précédente.
Il est important de bien nettoyer le sable ou le quartz au démarrage sous peine de voir son aquarium devenir extrêmement trouble.

*Petite astuce* : si vous avez une grande quantité de quartz à nettoyer, il suffit d'utiliser de la moustiquaire non traitée, vendu en jardinerie pour quelques euro le mettre carré.
Placez le quartz au milieu de l'étoffe et fermez celle ci, il ne vous reste plus qu'à passer le sac, ainsi confectionné sous l'eau plusieurs fois, jusqu'à ce que cette dernière ressorte clair.

La filtration dans un aquarium digne de ce nom est obligatoire. Il en existe de différents types composés de différents médias de filtration.
Pour faire simple nous allons nous intéresser qu'à la formation de base.
Celui ci se compose dans l'ordre de passage de l'eau :

1 mousse bleu
2 billes de céramique ou nouille de céramiques
3 perlon

Ces éléments appeler aussi média de filtration ont une mission bien précise la mousse sert de filtration mécanique, elle retient les plus gros déchets.
Les billes de céramique, de verre fritté ou les "nouilles" servent de nid aux bactéries utile à la dégradation des déchets .
Le perlon ou ouate synthétique sert à filtrer les déchets les plus fins.

Pour une bonne filtration, il est recommandé un débit supérieur a 5 fois le volume du bac.
En effet celle ci se colmate au fur et a mesure de l’absorption des déchets par le filtre ce qui diminue le débit.

La maintenance du filtre doit s’effectuer une fois par mois. Pour effectuer celle ci, prélevez un peu d’eau de l’aquarium pour laver les céramiques de filtration, ce qui préservera les bonnes bactéries du filtre.
La mousse bleu qui sert de filtration mécanique, peut être rincer à l’eau du robinet sans aucun danger.
Le perlon peut être remplacer tous les mois ou simplement rincé, tout dépend de son état de saleté.
quelques liens utiles :

Comment retirer un filtre à décantion interne de type Juwel (ou autre...) ?

Filtration au Charbon Actif

Ce qui nous amène au cycle de l'azote.

Pour dégrader correctement les déchets, un filtre a besoin de bactéries, ce qu'il ne possède pas lorsqu'il est neuf.
Mais pas de panique la nature est bien faite.
En effet, ces Bactéries se développent toutes seul si on leur laisse le temps.
C'est pour cela, que la mise en place du cycle de l'azote de l'aquarium doit impérativement durer environ un mois, voir plus sans aucun poisson.

Cette période, que j'appel rodage va voir arriver , différentes bactéries qui vont tout d'abord transformer, l’ammoniaque et les déchets azoté qui sont toxique pour les poissons en nitrites.

Ces nitrites sont également toxiques, mais d'autres bactéries vont se charger de le transformer à leurs tours, en nitrate qui sont eux aussi toxique, mais à partir d'une quantité beaucoup plus élevé, mais c’est dernier ont la particularité d'être consommer par les plantes.
ce qui n'est pas consommer doit être éliminé par les changements d'eau.

les changements d’eau doivent être fait régulièrement, à hauteur de 10 à 20 % du volume net de l’aquarium par semaine.

(sauf pendant le rodage ou l'on ne touche à rien on laisse faire la nature)
Une fois ce cycle terminé l'introduction de poisson est possible.

Quelques liens utiles :

Le cyle de l'azote: notions en très très simplifiées

Vidange / remplissage facile du bac

La base d'un bon changement d'eau en photos et entretien des filtre

Il est important de bien s'équiper en test goutte diverse, dont voici une liste de base nominative mais non exhaustive :

pH = acide inf. a 7, neutre 7, basique sup. a 7
gh=inférieur a 10 = douce, supérieur = dure
kh = stabilité des paramètres sup. a 3
NO2 = 0 sinon danger
NO3 = le plus possible proche du zéro
Les deux derniers sont les nitrites et nitrates

On peut également y ajouter en option po4 (phosphate), fe (fer), co2 (dioxyde de carbone) etc…
Les testes bandelettes sont à bannir dans un premier temps car leur précision n'est pas suffisante pour être efficace.
Ces derniers permettront de choisir une population adaptée à la qualité de l'eau.

lien utile:

Dureté de l'eau, KH, GH, TAC, carbonates, effet tampon et autres joyeusetés

Bien souvent l'éclairage fourni avec les kits aquarium sont insuffisant si l’on veux faire pousser des plantes La durée d’éclairage est idéalement comprise entre 10 et 12 heures sans interruptions

Il existe différents types d’éclairage le plus répandu est le tubes fluorescent

En aquariophilie on utilise trois modèle de tube :

Le fluo compact ceci sont plutôt utilisé pour les bacs de petite taille ou en éclairage nocturne pour le marin
Le tube T8 c'est à ce jour le tube le plus courant, on le reconnaît à son diamètre de 26 mm
Le tube T5 c'est un tube de nouvelle génération plus performant que le t8 on le reconnaît à sont diamètre de 16mm

Afin d'améliorer le rendement de ces tube il est recommandé d'utiliser des réflecteurs
en effet ceux ci ont pour effet de rediriger l'intégralité des rayons lumineux

Il existe également les lampe hqi et hql ainsi que l'éclairage par led électroluminescente

on va resté sur du tube néon ( ce qui intéresse la majeur parti d'entre nous )

la lumière d'un tube se caractérise par une intensité lumineuse (en lumen, lux ou candela), un spectre (couleur, exprimé en °Kelvin ), et un IRC ( indice de rendu des couleurs en % )

plus un tube est puissant plus il y a d'intensité qui va dans le bac ( en lumen) , plus il consomme ( en watt) plus le spectre est faible ( °K basse) plus le rendu tire sur le jaune plus il est élevé et plus il tire sur le bleu
l' IRC correspond à la justesse des couleurs plus il est pres de 100% plus on est naturel dans le rendu
pour faire très très très très très très /.../ très simple en Aquariophilie d'eau douce et dans le cas d'un bac planté: -On ne dépasse pas les 10000°k
-On n'associe un tube horticole ( env 4000°k) avec un lumière du jour ( entre 6500°k et 10000°k)
-Par commodité on recommande un eclairage ayant une température de 6500°k ( ce qui correspond a la lumière du jour a midi a l'équateur)
-On parle en W par litre ( expliqué dans les postes précédant)

Pour un bac de dimension standard ( 120 litres L100xl30xH40 par exemple)

-Pour une plante exigeante on considérera 1w/litre
-Pour une plante moyennement exigeante on considérera 1w/2 litres
-Pour une plante faiblement exigeante on considérera 1w/3litres

Pour un bac non standard (120 litres par exemple L80xl30xH50)il faudra augmenter la puissance et/ou augmenter le nombre de tube pour avoir la même intensité lumineuse au sol

En conclusion, la majorité des aquariums du commerce possède un éclairage adapté pour la maintenance des poissons , en revanche lorsque l'on souhaite mettre des plantes il est recommandé de soit adapté sa plantation à la puissance lumineuse , soit de modifier le matériel pour qu'il soit adapté à ses ambitions quelques liens utiles :

Introduction à l'éclairage en aquariophilie

Ajout d'un ou plusieurs tubes néons sur une galerie existante

Liste des Tubes Fluorescents

Une des questions les plus fréquemment posé concerne l’oxygénation de l’eau .

En effet, les êtres vivants qui peuplent nos aquariums ont besoin d'oxygène, pour leur en fournir, il existe plusieurs possibilités qui diffèrent en fonction du type d’aquarium que l’on souhaite réaliser.
S’il s’agit d’un bac avec des cichlidés africains qui ne possède pas de plantes, une pompe à air ou un systéme de venturi peut être un plus.
Mais dans le cas d’un bac planté se sont les plantes et le reflux du filtre qui oxygène le plus efficacement le bac.
Dans ce dernier cas la pompe à air ou un venturi s’avert inutile voir même néfaste pour les plantes car le remout favorise le dégazage du co2 qui est utile pour la photosynthèse.
Néanmoins une pompe avec un bulleur est une bonne méthode pour stabilisé la température en cas de forte chaleur.

Il est important de bien choisir sont chauffage, car les poissons exotiques vivent généralement dans une eau comprise entre 21 et 28 °c.
Il en existe différents modèles adaptés en fonction du litrage de l'aquarium.
En général, les thermoplongeurs vendu dans le commerce sont équipés d'un thermostat réglable.
Certaine marque en propose ré-étalonnable ceux la sont à privilégier.
On considère environ 1w par litre, ce qui nous donne par exemple pour un aquarium de 300 litres : 300 w

Un petit mot concernant le cordon chauffant, celui ci n'est en aucun cas un système de chauffage indépendant.
Sa fonction est d'améliorer Homogénéité de la température et de créer un surplus de filtration biologique par le sol.
Ce dernier peut être réglé de deux façons soit 2°c au dessus de la température du bac soit 2°c au dessus
Dernier point le câble chauffant ne doit pas être utiliser avec un sol nutritif maison car il y a risque de pourrissement de ce dernier .

Le choix d'un premier aquarium est souvent dicté par plusieurs impératifs , nottement le prix et la place que celui ci va prendre dans votre logis.

il n'existe pas de bac idéal mais néanmoins il est bon d'éviter certain piège concernant le volume de départ.

plus un aquarium est grand plus les paramètres seront stable , plus le choix des espèces éventuellements maintenues sera grand.

Un bac Rectangulaire d'un volume de 100 litre net, avec une façade de 100 cm semble être un bon départ, car il offre un volume suffisant pour offrir une bonne stabilité des paramètres, ainsi qu'un espace suffisant pour offrir un bon choix d'espèce.

lien utile :

Les dimensions d'un bac

Dans la mise en place d'un écosystème miniature tel qu'un aquarium, les plantes ont leur place car elle sont bénéfique à celui ci.

En effet leur présence permet d'oxygéner l'aquarium et de consommer Dans la mise en place d'un écosystème miniature tel qu'un aquarium, les plantes ont leur place car elles sont bénéfiques à celui ci.
En effet leur présence permet d'oxygéner l'aquarium et de consommer une partie des nitrates ainsi que fournir des cachettes pour les poissons et les alvins.

Pour un bon développement de celle ci, il est nécessaire de leur apporter un certain nombre de chose :

1 Des nutriments, le sol nutritif remplie ce rôle par la suite des apports d'engrais peuvent être fait.

2 De la lumière, celle ci est apportée par l'éclairage du bac 1w/2litre d'eau est une bonne base pour la majorité des plantes

3 Du co2 ou dioxyde de carbone, celui ci est présent dans l'eau en faible quantité, il est également apporté par la respiration des poissons, on peut également faire un apport supplémentaire par le biais d'un kit co2

si ces trois conditions sont remplies, les plantes seront en bonne santé, joueront leur rôle d'épurateur et fourniront des cachettes pour les poissons.

A savoir, les plantes ont également un rôle d'algicide, il est donc recommandé de fortement planter avec des plantes à croissance rapide, au début de façon à concurrencer les algues.

Les algues sont néanmoins incontournables pendant les 6 premiers mois de la vie de l'aquarium c'est ce qu'on appel la période de stabilisation.
Pas de paniques, cela va rentrer dans l’ordre si la maintenance du bac est bien faite.
L’utilisation d’algicide n’est pas recommander car ceux ci ne s’attaque qu’aux conséquences mais pas au cause de l’apparition des algues.
En général l’apparition des algues est du a un déséquilibre du bac :

-forte concentration de nitrate
-forte concentration de phosphate

Ce qui dénote bien souvent un mauvaise entretien de l’aquarium. Dans ce cas il est nécessaire d'augmenter la fréquence des changements d'eau et réduire la quantité d'aliment donner au poisson, voir dans des cas sévère l'utilisation de résine anti-nitrate et anti phosphate

Les systèmes de diffusion de Co2 ne sont pas obligatoire, mais néanmoins il sont un plus pour l'obtention d'eau beau bac planté.
Attention, les systèmes Co2 sont à manipuler avec beaucoup de précaution, car un mauvais réglage de celui ci peut entraîner de graves conséquences.
Les problèmes principalement rencontrés sont :

- Une diminution brutale du pH ce qui est mauvais pour les poissons.
- Les poissons qui pipent l’air en surface ce qui se définie par une asphyxie.

Il est donc important, dans le cas ou l’on souhaiterait utiliser ce genre d’équipement, de se munir d’un test kh qui permet de vérifier le pouvoir tampon de l’eau .
Pour faire simple, un kh supérieur à 3 garantira des paramètres stables donc un pH plus stable.
Et également d’un test Co2 permanent que l’on place directement dans l’aquarium.

Personnellement, j'ai opté pour uns système complet avec ph-mètre. Celui ci permet un réglage le plus fin et garantie la plus grande sécurité pour les poissons.

Néanmoins il existe différentes solutions pour palier au manque de co2 :

1 La fumure artisanale.
2 Le kit bouteille jetable avec ou sans électrovanne.
3 Le kit bouteille rechargeable avec électrovanne et pH mètre.
4 L'électrolyse

1 La fumure de co2 artisanal :

Avantage :

Peu coûteux.

Inconvénients :

Production aléatoire ce qui nécessite des ajustements journaliers.
Pas ou peu de possibilité d'arrêt la nuit.
Si le kh est insuffisant le pH sera instable.

2 Kit bouteille jetable :

Avantage:

Système relativement abordable à l'achat.
Possibilité d'évolution
Arrêt possible la nuit si ajout d'une électrovanne.

Inconvénient :

Le coût à l'usage est important, car les bouteilles jetables ne sont pas bon marché.
Autonomie réduite, car les bouteilles sont limitées à 500 grammes.
Si le kh est insuffisant le pH sera instable.

3 Les systèmes avec bouteille rechargeable, pH mètre et électrovanne :

Avantage :

Régulation fine du dosage en fonction du pH.
Une autonomie plus grande car possibilité de passer de 500 g a 10kg.
Le coût de la recharge est plus modéré.

Inconvénients :

Le prix de départ élevé.

4 L'électrolyse

Régulation du dosage en fonction du pH.
Une autonomie plus grande car l'électrode dur longtemps.
Le coût a l'usage plus modéré.

Inconvénients :

Le prix de départ élevé.
diffusion inégale en fonction du positionnement de l'appareil

Il existe different produit à usage aquariophile pour améliorer la pousse des plantes.
La plupart de ces produit semble être efficace.
Certain s'utilise de façon hebdomadaire et d'autre journalierement.
Ceux ci sont hélas vendu a des tarifs prohibitifs. D'une manière générale la chimie sur des questions de fertilisation s'adresse principalement au bac très fortement planté et lourdement équipé (Co2, eclairage tres fort)

Dans le cadre d'un aquarium planté simplement elle n'a pas vraiment de fonction sauf en cas de carence avéré.

Vaste sujet que celui-ci

La mise en place d'une population est un subtil mélange qui fait entrer dans sa composition des éléments contradictoires :
- D'une part il y a les envies de l'aquariophile

- D'autre part il y a les besoins des animaux :

- Le Grégarisme et les mœurs:

Le grégarisme est la tendance des individus de
nombreuses espèces animales à se regrouper
en sociétés plus ou moins structurées
se distinguant de la foule, rassemblement
spontané et sporadique qui se produit sous
L’effet de stimuli environnementaux.
Pour faire simple, beaucoup d'espèces de
poissons vivent en groupe et demande un minimum
de 10 congénères de la même espèces et de la
même variété pour être en bonne santé physique
et mentale.

- L'espace disponible:

Par le passé, on parlait en nombres de litres.
Avec la multiplication des formes proposé
Par les constructeurs d'aquarium.
Il est plus opportun de s'exprimer en surface
c'est à dire en longueur, profondeur hauteur

exemple: Un aquarium de 120 litres
standard mesurait 100x40x30
Aujourd'hui on trouve
des aquariums de 80x30x50 faisant
également 120 litres

il est évident que la surface de nage n'est
pas équivalente si l'on privilégie la hauteur
à volume égale un poisson bon nageur sera mieux
dans 100 cm que dans 80 cm.

- Les paramètres Physico-chimique :

C'est une des données les plus importante

1)La dureté totale, sur le site on parle
en degré Allemand => GH
C'est la quantité d'ions calcium (Ca2+)
et d'ions magnésium (Mg2+) contenue dans un
litre d'eau.
En règle générale, la quantité de calcium est
3 à 10 fois supérieure à celle du magnésium.

2)La Dureté carbonaté, sur le site on parle
en degré Allemand => KH
Le KH mesure " l'effet tampon " de l'eau :
plus la valeur sera élevée, plus les qualités
de l'eau seront stables aux variations.

3)Le potentiel Hydrogène ou vulgairement PH
Ce n'est pas le facteur le plus important
dans la cadre stricte de la maintenance
Ce paramètre en revanche est plus important
en cas de reproduction des ovipares
les œufs étant beaucoup plus sensible que les
poissons adulte Il faut également savoir que pH, GH et KH
sont intimement liés, et qu'il est difficile
de varier l'un sans les autres.
c'est le subtile équilibre de ses facteurs qui font qu'une population est viable. Afin de se faciliter la tache je vous propose de faire des aquarium sur le thème du biotope.
Autrement dit des espèces et des décors correspondant à leur zone de vie.

Des poissons provenant de la même zone géographique ont plus de chance d'avoir des paramètres commun.

Je vous conseille également l'introduction de l’espèce la plus craintive en premier.
Puis d'attendre que ces poissons s'approprient bien leur nouvelle environnement.

la surveillance des nitrites est impérative pendant toute la phase de peuplement, en particulier avec des filtres fournit d'origine parfois juste en absorption des polluants.

Commentaires

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21 oct 2010 17:09 - obelixlefou

pose ta question sur le forum car ce n'est pas le bon endroit pour cela
neanmoins sans eclairage pas de plante et sans chauffage dans ce litrage pas de poissons a ma connaissance a part quelques killies dont je ne suis pas specialiste
Des crevettes naines a la rigueur mais sans veritable plante ca ne sera pas bien terrible pour elle

15 oct 2010 18:32 - Aleex3

Bonjour, Je suis débutante en aquariophilie, J'ai un aquaruim de 21 litres, avec seulement un filtre, donc pas de pompe & d'éclairage. Mon eau est entre 20 & 22 degré & mon pH a 7. J'aimerais savoir quels poissons je peux mettre dans mon aquarium ? Voilà, Merci d'avance.

22 mai 2010 10:39 - seigle

merci pour cet article. Je débute, et je le consulte régulièrement. Avec les liens que vous avez insérés, il permet de trouver facilement ce qu'on cherche dans la "jungle" d'aquabase :).

23 aoû 2009 00:15 - obelixlefou

Eh ben oui ça fait 6 mois que ça dure, j'en suis navré.
Néanmoins il est préférable d'avoir fait le tour de la question avant d'énoncer des vérités.
Personnellement question nourriture, je ne procède pas de la même façon que toi.
Pour commencer, je nourris plusieurs fois par jour en faible quantité car les poissons dans la nature sont plutôt opportuniste et n'attendent pas une fois par jour que la nourriture leur tombe tout cuit dans le bec.
J'utilise des flocons en nourriture de base en changeant de marque de temps à autre, 1 fois par semaine mes écailles étant pour la majorité omnivore ils ont le droit a du congeler, artemia, daphnies et vers rouge le dernier en faible quantité (nourriture riche) ainsi qu'un apport végétal ( courgette, carotte, concombre, salade etc. ceux ci pochés
personnellement je ne maintiens pas de cichlidé donc tu m'apprends quelques chose ( je ne souhaite pas conseiller quelques chose sans savoir de quoi il retourne)
merci pour le commentaire
a bientot
cordialement obé

22 aoû 2009 16:36 - guppyssurmars

Pour les "impatients" et je vous comprend!, sachez qu'il est conseillé de nourrir les poissons et de manière générale, qu'une seule fois par jour et en quantité suffisante pour que tout soit ingéré en moins de trois minutes!!!

Pour des alevins et très jeunes poissons, deux à trois par jour est raisonnable, avec comme pour les gros une quantité devant être ingérée en moins de trois minutes!!!

Pas de vers rouge (vers de vase), pour les Cichlidae des lacs Malawi et Tanganyika!)

Alterné le plus possible les nourritures fraiches et sèches (lyophilisés : paillettes et granulées, mais aussi, larves d'insectes ou tubifex etc.) de manière a évité toute carence!!!

Cordialement Guppyssurmars.

22 aoû 2009 16:25 - guppyssurmars

Cela fait six mois que c'est en cours...

26 jui 2009 02:02 - obelixlefou

Encore une fois le chapitre sur la nourriture est en court de réalisation. Ce qui demande du temps et de la recherche afin de donner des renseignements de qualité.
Merci de votre patience et de votre interet.

30 mai 2009 14:16 - fredo21

tres bon article!
par contre j'aurais aimé voir un point sur les nourritures des poissons et les quantités recommandés.
a rajouter peut-être.

30 avr 2009 15:38 - poipoi2235

L'article a bien avancé!!

08 mar 2009 19:12 - ankou92

Faites l'article à deux. :)

07 mar 2009 23:20 - obelixlefou

merci au votant. mais l'article est pour l'instant brute.
il n'est pas terminé il sera encore modifier car dans l'état il ne me satisfait pas

cordialement obé

04 mar 2009 14:13 - affinis

Houla!! Je crois que mon commentaire sera plus petit que celui de poipoi ^^.
Sur l'article : les sables colorés ne sont pas seulement un problème d'esthétique mais de santé, en effet les sables vert fluo et rose (entre autres^^) par exemple relâche des colorants dans l'eau qui empoissonent les poisons euh pardon qui empoisonnent les poissons, à éviter donc et préférer les sables naturels (sable de Loire, quartzite(attention à ce qu'elle ne soit pas coupantes!! pensez aux pauvres corydoras...)...).
Pour poipoi : le volume du bac ne sera pas un facteur limitant la population du bac mais surtout un plus grand bac sera plus stable : un poisson mort de 10g polluera moins gravement un bac de 200L (même si c'est déjà grave) qu'un bac de 50L; un bac de 200L dont le chauffage s'arrête alors que l'aquariophile est absent mettra plus de temps à refroidir qu'un bac de 50L....

27 fév 2009 15:37 - poipoi2235

Voici un post-it qui a pour but de guider ceux qui souhaitent débuter en aquariophilie, tout d'abord n'ayez pas peur de tout ce qui est dit, si certaines règles sont suivies, il n'y a que très peu de temps a consacrer par bac et vous n'aurez pas toujours la main au porte monnaie, ce sujet n'a pas pour but de faire de vous des professionnels aquariophiles, juste à vous guider dans votre première expérience réussie.

Materiel

Pour commencer, équipez vous d'un bac complet ou d'un cuve, 60-100 litres me parait être une bonne base pour débuter, si votre volume d'eau est plus faible, il faudra le prendre en compte au niveau de la population mais nous reprendrons ce thème plus tard.
Le bac doit être équipé d'un chauffage (pour un aquarium de 100 litres couvert, 50watt suffit amplement) et d'un filtre (non facultatif), ne pas prendre pour exemple le poisson rouge qui est extrêmement résistant ( petit clin d'œil à gwenn ), le filtre est extrêmement utile dans un bac peuplé. Pour un bac débutant je préconiserait 3 à 4 fois le volume du bac par heure soit pour un 100 litre une pompe de 300 à 400 litres heures. Pour le bac, préférez une pompe à décantation interne qui filtrera d'autant mieux et permettra d'être facile à laver, le seul inconvénient est le volume perdu. Il reste les filtres externe qui sont plus performants mais ils sont plus chers. Le bac doit également être couvert, c'est mon avis car bien que les poissons vivent dans l'eau, il leurs arrivent souvent de sauter, si le bac n'est pas couvert vous risquez de retrouver le poissons secs hors de l'aquarium ( je parle d'une situation vécue par beaucoup ), de plus un bac non couvert est plus difficile à chauffer et l'évaporation est plus importante. Pour bien débuter, rien de plus, rien de moins!!

Décoration

[center]Voila un sujet un peu sensible, quand ont débute, ont craque vite sur des décorations genre le coquillage qui lâche des bulles ou bien le crocodile qui clignote et qui fait des bulles rouges, ces décorations ne font que stresser les poissons et gâcher l'aspect naturel de l'aquarium, bien sur il n'est pas interdit de mettre une fausse épave ni même un château, ça peut être esthétique mais évitez tout de même les décoration trop superficielles.
( c'était juste un petit coup de gueule perso ).

Passons aux choses sérieuses, pour que les poissons se sentent dans leur élément (je parle bien de poissons pour débutants...) il doit être planté pour cela je conseille un sol nutritif, il sera disponible en vente dans n'importe quel animalerie près de chez vous, mettez une couche de 2 cm environ sur toute le surface de l'aquarium.
Au dessus, mettez du sable, il y a beaucoup de choix, encore une fois je vous déconseille de prendre des couleurs qui ne font pas naturelles, les couleurs des poissons peuvent en être gâchées, pour ma part je prend du sable de Loire, c'est en vente partout et c'est assez polyvalent, avec des poissons genre guppys, platys il n'y aura pas de soucis de déracinement des plantes.
Ah, les plantes, certains pourrons vous dire que ce n'est pas trop utile mais pour un débutant je pense que c'est obligatoire, ça aidera le bac à être stable, ça donnera un aspect esthétique à l'aquarium et ça laissera des zones de repos contre le stress aux poissons (imaginez vous enfermés dans un aquarium avec du monde qui vous regarde, je pense que vous préféreriez faire une pause de temps en temps. de plus les plantes participent au brassage du bac et sert souvent de lieu de ponte bref, que des atouts.
Pour les plantes de débutants je conseil l'échinodorus, la vallisnéria, l'elodea et la cabomba. Ce sont des plantes particulierment résistantes qui ne vous poserons pas de soucis, de plus leur croissance est rapide avec un bon éclairage.

scratch Pense bête plantes:

Avec ces différents éléments, vous pouvez lancer votre bac, mais attention, pas de poissons maintenant, nous verrons pourquoi par la suite...

Installation du sol nutritif et du substrat

[center]Pour remplir l'aquarium, le sol nutritif doit être posé et la sable au dessus, sinon, gare à la catastrophe!! un bac noir des le lancement du filtre.
Une fois le sol nutritif et le sable posé, mettez un assiette à l'envers dans le fond de votre aquarium, de cette façon le sol ne sera pas remué lors du déversement. remplissez votre aquarium à la moitié du niveau maximal, de cette façon ce sera plus aisé de faire la plantation. (Attendez le lendemain que votre température se soit stabilisée pour acheter les plantes)

Plantation

Pour bien réussir sa plantation, il faut respecter une règle: les grandes plantes en arrière plan et les petites en premier plan, il faut penser à laisser un espace de nage libre. Quand vous achèterez vos plantes, elles seront en petits pots avec de la mousse et des cailloux ou du plomb, il faut retirer tous ça délicatement, sans abimer la base des racine, coupez les petites ramifications pour obliger la plante à en créer de nouvelle racines.
Avant de planter, vérifiez bien qu'il n'y a pas d'escargots ou œufs, ils sont extrêmement prolifiques!!
Plantez la jusqu'à la base et recouvrez les racines de sable.

Cycle de l'azote

C'est une étape très importante à ne surtout pas bruler, je sait que vous mourrez d'impatience de mettre vos premiers poissons mais c'est un mal pour un bien, vos poissons vous dirons merci.

Petite explication sur le cycle de l'azote: Je vais vous épargner les calculs et toutes les réaction qui se passent dan un aquarium, ce que vous devez savoir c'est qu'un poisson, un escargot, une crevette etc ça pollue, quand vous nourrissez ça pollue, ces pollution créent des nitrites (NO²) pour le moment pas besoin de savoir exactement ce que c'est et la composition, ce qu'il faut savoir c'est que c'est extremement toxique pour les poissons et toute autre etre vivant dans l'aquarium!!
Les nitrites ne doivent pas etre présentes dans un bac, mais alors comment faire pour nourrir ses poissons sans avoir de nitrites?
Voila à quoi va nous servir le cycle de l'azote, pour lancer un cycle de l'azote il faut laisser tourner l'aquarium en eau pendant 1 mois sans mettre de poissons dans le bac et sans effectuer de changements d'eau, le pic de nitrites (no²) apparait vers 21 jours. Les bactéries vont s'installer toutes seules.
Ces bactéries ont la particularité de pouvoir transformer les nitrites en nitrates (no3) je vous rassure la complication s'arrette là, les nitrates sont des nitrites transformée, elles sont beaucoup moins toxiques que les nitrites (no²) et s'élimine avec des changement d'eau mensuels ou tous les deux semaine, nous verrons ça plus tard.
La mise en place d'un cycle de l'azote peut prendre 3 semaines à 1 mois, je conseil 1 mois par sécurité, après ce long mois d'attente (oui je sait!!) vous pourrez mettre vos poissons sans avoir de problèmes de pollution

Je n'irait pas plus loin concernant le cycle de l'azote ni les décorations et autres équipement (racine, pierres à trous) car ces élément influent sur la composition de l'eau et doivent êtres maitrisés afin de ne pas acclimater des poissons qui n'acceptent pas ces caractéristiques.
Rien ne vous empêche de mettre un petite racine pour décorer votre aquarium.

Premiers poissons

Maintenant que vous avez attendus le temps utile avant toute introdiction

Voici une petite liste des poissons faciles à maintenir et qui ne souffriront pas en cas de léger changement des caractéristiques de votre eau.
Bien sur, leur capacité à résister n'est pas à tester, il faut tout de même rester vigilant.

Guppys: Poecilia reticulata

Poisson incontournable de l'aquariophile débutant (et confirmé) ont le trouve en beaucoup de variétés différentes, évitez tout de même les poissons trop colorés ou avec une trop grande nageoire caudale, ils en souffrent et peuvent être stériles.
Ce poisson fera de votre bac un aquarium vivant car il ne cesse de se déplacer, il faut respecter la règle de 1 mâle 3 femelles, la différenciation sexuelle est très simple, la nageoire caudale est très développée chez le mâle et la femelle est plus grande.
Prevoir une mousse de java pour aider les petits à survivre à la voracité des parents

Platys et mollys

Poisson facile à élever, il est prolifique il faut également respecter une règle de 1 mâle pour 3 femelle afin de ne pas fatiguer la femelle.
La différenciation est un peu plus difficile que chez le guppys, la nageoire anale du mâle se transforme en gonopode (organe reproducteur) et les femelle sont généralement plus grandes.(évitez les espèces hybrides type perroquets qui sont certes attrayantes mais également stériles et je parle en connaissances de cause) Prévoir une mousse de java pour aider les petits à survivre à la voracité des parents.

Corydoras aenus

Poisson de fond tolérant qui contrairement à ce qui est dit ne vas pas nettoyer le fond de l'aquarium (car tout poisson pollue) va par contre aérer le sol en permanence, certains sujets sont timides et ils doivent obligatoirement vivre en groupe, n'achetez pas un seul corydoras, il restera cloitré dans un angle du bacs en attendant de mourir, un groupe de 6 individus est une bonne base, ainsi votre sol ne stagnera pas, de plus le corydoras met beaucoup de vie dans un aquarium, la tête toujours dans le sol, ils raclent le fond toujours groupé.
Attention à ne pas avoir de quartz comme fond ça leur coupe les barbillons ce qui les empêche de se nourrir convenablement.

Je n'irai pas plus loin dans la liste des poisson, je pense que pour un premier bac facile ce sont les poisson qui ne devraient pas vous posez de problèmes particuliers.

Voici un exemple de population pour un bac de 100 litres planté:
guppys: 3 mâles 8 femelles
Platys ou mollys:
2 mâles 6 femelles
Corydoras:
Banc de 6 individus

Je pense qu'avec cette configuration vous n'aurez pas de soucis de stabilité.

scratch Pense bete poissons:

Acclimatation:

L'eau de votre aquarium est différente de celle qu'il y a dans le sac contenant vos poissons, tout d'abord éteignez l'aquarium, laissez flotter le sac dans l'aquarium pendant 15 minutes environ le temps que les températures se stabilisent puis ouvrez le sac et ajoutez de l'eau de votre aquarium dans le sac, n'en mettez pas trop pour ne pas faire de chocs aux poissons, répétez l'action 3 à 4 fois en faisant attention à ne pas déverser de l'eau du sac dans le bac, elle peut contenir une maladie ou une autre saleté. après le 4eme appoint, mettre les poissons dans le bac délicatement, n'allumez pas la lumière le temps qu'ils prennent leurs repères surtout si l'aquarium est déjà peuplé.

Voila, tout ce petit monde va vivre en parfaite santé si vous respectez maintenant ces quelques règles.

-Changer 1/4 à 1/3 du volume d'eau de votre bac selon la population.
-Évitez de sur nourrir vos poissons, il n'ont pas le même besoin d'énergie qu'un être qui chauffe sont corps, la ration de nourriture journalière doit être TOTALEMENT mangée en 1 minute, attention tout de même eux poissons de fond qui n'auront que très peut de nourriture, pour palier à ce problème, il faut leur donner une fois par semaine deux pastilles pour poissons de fond omnivores.(pour un groupe de 6 corydoras aenus).
-Laver le filtre des qu'il parait trop sale, la couche supérieur surtout, personnellement je lave la couche supérieur tous les 2 mois et je lave la mousse bactérienne (bleu généralement) une fois par ans en la pressant dans l'eau, attention ne jamais laver totalement cette mousse, elle est très importante et sert d'équilibre du bac ainsi que de lieu de reproduction des bactérie (rappelez vous du cycle de l'azote)

Voila, j'espère que ce post-it vous aura permis de lancer votre premier bac sans soucis, si vous avez bien suivit les étapes vous éliminez 9 chances sur 10 d'avoir des soucis au futur.

Si vous avez des remarques qui peuvent aider à compléter ce post it (oubli, fautes ou informations erronées), n'hésitez pas à me contacter par mp, je ferait le nécessaire.

N'oubliez pas que ce post-it a été créé dans le but d'une première expérience, il ne doit pas être trop lourd, je n'ai fait que survoler les étapes en gardant ce qu'il y a à retenir pour un amateur qui souhaite réussir sont lancement dans notre belle passion.

(Ce post-it ne peut contenir de plagia étant donné que tous les écrits sont de moi et que les situations que je décrit sont personnelles, les photos utilisées sont en partage libre sur zimages ou imageshack.)

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POIPOI

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Dernière édition par poipoi le Mar 27 Jan - 23:32, édité 10 fois

27 fév 2009 10:55 - obelixlefou

ce sera fait john l'article n'est pas terminé merci

27 fév 2009 07:49 - john33

Salut

1- Mettre de la ponctuation
2- La première lettre du titre en majuscule.
3- Relire, il y a quelques fautes ;-)