Les détails de construction d'un bac en bois.

Les matériaux.

Pour le 1300 litres, j'avais acheté des panneaux de contre-plaqué bakélisé 150 X 300 WISAFORM BIRCH FILM en 21 mm.
Pour le 400 litres, je voulais trouver des panneaux en 250 X 125 en 18 mm.
En WISAFORM ils n'étaient pas disponibles, je me suis donc rabattu sur deux autres fournisseurs qui commercialisent deux autres marques. Ces deux autres marques, (non spécifiées sur les factures) sont beaucoup moins chères mais de moindre qualité.
Chez WISAFORM, dans aucune des coupes je n'ai décelé de vide entre les différentes plaques, alors que dans les deux autres c'est relativement fréquent.
En conclusion ces panneaux moins chers conviennent pour des petites capacités jusqu'à 500 litres, au-delà il est plus prudent de casser sa tirelire.

Pour les vis, j'ai utilisé des vis agglo donc filetées de la tête à la pointe en 4X40 (4X50 pour le 1300). Il est inutile de les acheter en inox, elles ne seront jamais en contact avec l'eau.

Toute l'étanchéité sera réalisée à l'aide de cartouches de SIKAFLEX 11FC. Ce produit existe en plusieurs couleurs, le noir me paraît plus adapté. Un pot de décapant pour tube PVC permettra de meilleurs collages.

L'indispensable vitre est en 8 mm (12 pour le 1300), inutile de faire abattre les bords, ils seront noyés dans du SIKA.

Enfin, des vitres de 4 mm pour réaliser la couverture, du polystyrène 10 mm blanc pour poser sous le bac fini et pour les renforts une barre inox de 30X10 plus 4 boulons 6X40 avec écrous et rondelles (le tout en inox) compléteront vos emplettes.

L'outillage.

La découpe des panneaux n'est pas compliquée en soi, mais elle demande beaucoup de place, de rigueur et une scie circulaire "sérieuse" équipée d'une lame spéciale pour les coupes fines et délicates.
Il reste toujours la possibilité de faire exécuter les découpes par votre revendeur de bois. De plus, le transport des panneaux sera facilité. Difficile de transporter un panneau 150 X 300 dans une Twingo, de le monter en étage et de le découper dans le salon.
La seule découpe que votre revendeur ne pourra certainement pas réaliser, c'est l'ouverture au milieu de la façade avant. Une défonceuse équipée d'une fraise droite fait parfaitement l'affaire, une scie sauteuse pourrait également, mais cet outil est incapable de réaliser une coupe parfaitement droite, même appuyé à une règle guide. Selon l'habillage final choisi, cette imperfection est acceptable, mais çà, ce sera le dernier chapitre.

La super perceuse-visseuse avec ses batteries chargées sera mise à contribution avec une mèche bois de 2,5 mm, une mèche bois de 6 mm, une mèche bois de 4 mm avec fraise conique pour que les têtes des vis ne dépassent pas (voir photo), une mèche fer 6.5 mm et un embout Pozidriv N° 1.

Un pistolet à silicone, une petite cuillère et un petit rouleau de peintre à poils très courts (comme du velours) permettront de se battre avec le Sikaflex qui colle tout ce qui l'approche.

Bien sûr, mètre, crayon, tréteaux, scie à métaux ou tronçonneuse, masque à poussière et à vapeurs nocives seront de la partie.

Le poste de travail.

C'est clair, il faut un minimum de place pour travailler sereinement. De plus, plusieurs phases de la construction vont s'avérer particulièrement poussiéreuses, odorantes, voire nocives pour les personnes et animaux à proximité.
On éloigne donc les personnes inutiles et les animaux (penser aux pompes à air) lors de la manipulation du décapant et lors des premières heures de séchage du Sikaflex.
On éloigne définitivement les enfants car ce qui n'est pas toxique est tranchant, parfois en équilibre, souvent lourd.
La belle-mère peut rester.….c'est même préférable.

La découpe des planches.

Sept planches sont nécessaires, un fond, quatre cotés et deux renforts longitudinaux. Toutes les mesures sont en cm.

Le fond couvre la totalité de la surface du bac soit 174X44 (272X61 pour le 1300)

La façade avant et la façade arrière sont identiques soit 174X61,5 (272X89 pour le 1300)

Les deux cotés sont identiques soit 40,4X61,5 (56,8X89 pour le 1300 litres)

Les deux renforts longitudinaux sont également identiques avec 156X7 (251X10 pour le 1300)

Ces mesures donnent un bac de 174 de long, 44 de large et 63,3 de haut en 18 mm. (272 de long, 61 de large et 91,1 de haut en 21 mm pour le 1300). Il s'agit bien sûr des dimensions externes.

Comme vous l'avez peut être constaté, les côtés sont coupés à la largeur totale 44 moins deux fois 18 mm soit 40,4. (61-2,1-2,1 soit 56,8 pour le 1300).
Il n'y a aucune réservation pour une éventuelle épaisseur de colle entre les panneaux. C'est bien parce que les panneaux seront assemblés à sec. De cette manière, le travail se fait au propre, sans mastic qui colle, tache ou dégouline, les panneaux sont assemblés à la perfection sans variation due à des différences d'épaisseur, les vis ne sont pas soumises à l'effort de compression du mastic et les panneaux peuvent être démontés si nécessaire.
Cette technique est possible car dans un bac en bois les taches sont séparées. Le bois assure la structure et sa rigidité, le mastic assure l'étanchéité. Nous sommes loin de la conception d'un bac en verre où la colle silicone assure à la fois l'assemblage des vitre et l'étanchéité de l'ensemble.

La fenêtre, parce qu'un aquarium, quand on voit les poissons, c'est mieux.

Comme je l'ai dit précédemment, la découpe de l'ouverture pose un problème particulier.
Il s'agit, au milieu d'un panneau, de réaliser une ouverture qui ne laisse qu'un cadre de 10 cm sur lequel la vitre viendra se plaquer de l'intérieur. Si la coupe n'est pas bien franche, ce n'est pas grave en terme d'étanchéité, mais c'est moche.
Pour ma part, j'utilise une défonceuse équipée d'une fraise droite et d'un rail de guidage réglé à 10 cm.
L'utilisation d'une scie sauteuse est envisageable mais déconseillé car cette dernière ne peut pas couper droit dans ces épaisseurs.
La scie circulaire, si utile jusqu'ici devient inadaptée du fait du démarrage au milieu du panneau.
Certains remplacent ce panneau par des barres de 10 cm de large, assemblés pour réaliser le cadre. L'ensemble y perd beaucoup en rigidité, or ce panneau est très important car c'est lui qui assure le support de la vitre et le moindre défaut de planéité ou de résistance va immanquablement se répercuter sur cette dernière.
Il est à noter que la découpe de la fenêtre permet de récupérer un panneau dans lequel il est possible de découper les côtés et les trappes de nourrissage dont je parlerais plus tard.

La préparation au montage ou la guerre des trous.

Il faut comprendre quelques notions de base.

Première notion, les contre-plaqués sont comme un mille feuilles en bois. De fines lames de bois collées entre elles jusqu'à l'épaisseur choisie. Si vous vissez une vis de 4X40 dans l'épaisseur (la tranche) d'un contre-plaqué de 18 ou 21, la vis va écarter le bois et localement décoller les feuilles (plis).Pour éviter ce phénomène, on réalise un avant trou destiné à retirer le bois qui va être remplacé par le corps de la vis tout en conservant celui où le tranchant de la vis va venir s'agripper. Pour une vis de 4 dans un contre-plaqué, un avant trou avec une mèche de 2,5 mm convient.

Deuxième notion, si vous voulez assembler deux bouts de bois en té, nous avons vu qu'il fallait réaliser un avant trou dans la tranche de la première planche. La deuxième planche n'étant que traversée par la vis, elle ne risque pas d'éclater. L'avant trou n'est donc pas nécessaire.
Mais que va-t-il se passer au vissage ? Les premiers filets de la vis vont traverser la planche, puis attaquer la tranche de la deuxième où nous avons pratiqué l'avant trou. Elle va continuer à s'enfoncer simultanément dans les deux planches jusqu'à ce que la tête se bloque en butée. Il sera alors impossible de serrer d'avantage les planches entre elles car l'écartement de départ est conservé tout le temps.
Si nous répétons la même expérience en ayant pris le soin de réaliser l'avant trou dans la tranche, mais en perçant celle qui doit être traversée par la vis à l'aide d'une mèche de 4 mm. La vis va glisser dans le trou de la première, attaquer la tranche de la seconde, mais quand la tête va arriver en butée de la première, la vis va glisser dans le trou et s'agripper dans l'avant trou. Et chaque tour de vis serrera davantage l'ensemble jusqu'à arrachage du bois ou rupture de la vis. Il est clair qu'il faut s'arrêter avant.

Toutes ces explications fastidieuses pour expliquer qu'il faut soigner ses trous et avant trous, opération encore plus fastidieuse, et ce n'est rien de le dire.

Vous pouvez maintenant équiper votre perceuse de la mèche de 4 avec sa fraise conique. Il faudra percer la planche de part en part et entamer la surface avec la fraise pour que les têtes des vis ne dépassent plus une fois vissées. Petite astuce, pour ne pas éclater le revêtement en fin de percement, il suffit que la partie à percer soit appuyée sur une chute de bois

Prendre la planche du fond. Elle devra être percée sur tout son pourtour à 9 mm du bord pour recevoir les quatre montants verticaux (10,5 mm pour du cp de 21). Dans la longueur, devant et derrière, le premier et le dernier trous sont à 3 cm de leurs bords respectifs (4 pour le cp de 21). Les trous intermédiaires sont espacés d'environ 8 cm les uns des autres. Dans les largeurs, le premier et le dernier trous sont à 3 cm de leurs bords respectifs (4 pour le cp de 21). Les trous intermédiaires sont espacés d'environ 7,6 cm les uns des autres.

Prendre la façade avant, le côté droit et le côté gauche devront être percés à 9 mm du bord pour visser les panneaux de cotés (10,5 mm pour du cp de 21) Le premier et le dernier trous sont à 3 cm de leurs bords respectifs (4 pour le cp de 21). Les trous intermédiaires sont espacés d'environ 7,9 cm les uns des autres.
Tracer une ligne à 19mm du haut du panneau, nous allons préparer la fixation du renfort longitudinal haut. (20,5 mm pour du cp de 21) Le premier et le dernier trous sont à 11 cm de leurs bords respectifs. Les trous intermédiaires sont espacés d'environ 8 cm les uns des autres.

Prendre le panneau arrière et réaliser exactement la même opération que pour la façade avant.

Il faut maintenant réaliser les avant trou avec la mèche de 2,5. Reporter les mesures correspondantes sur la tranche des deux renforts, sur les tranches sous la façade avant, sous la façade arrière et sous les cotés. Pour les cotés, il faut également traiter les deux tranches verticales de chaque panneau.

Fin de la guerre des trous, début de la mise en forme et des premières satisfactions.

Le montage.

Attrapez votre boite de vis 4X40, on va l'alléger.(4X50 pour le cp de 21) Si la préparation a été soignée, le montage est un jeu d'enfant. Avant tout, faites des essais sur des chutes pour régler le couple de votre visseuse. Pas assez fort elle déclenche alors que la vis n'est pas entièrement vissée, trop fort la tête s'enfonce dans le panneau ou la vis foire ou casse.

Premier assemblage, la façade arrière est posée sur les tréteaux, le fond vient se visser sur la tranche. Une vis à chaque extrémité, trois ou quatre autres bien reparties. A chaque vis vérifiez que les bords s'ajustent bien.

La suite vient avec un côté puis l'autre. Chacun se visse sur le fond et la façade arrière, vérifiez qu'ils plaquent bien dans l'angle, garantie d'un bac parfaitement d'équerre. Cette fois encore, on ne place que quelques vis.

Sans déplacer l'ensemble, on vient poser la façade avant qui se trouve donc dessus. On place quelques vis, le bac a pris forme. Il faut maintenant vérifier que tout correspond, que tous les panneaux sont bien plaqués, qu'aucun jour n'apparaît dans les angles. En cas de défaut, on dévisse et on replace. Tout est parfait, bravo, il faut maintenant tout visser en vérifiant que tout reste en place.

Il est maintenant temps de redresser le bac et de visser les renforts longitudinaux. Le dessus des renforts se trouve 10 mm plus bas que le haut du bac, c'est l'épaisseur des barres inox que nous placerons plus tard. Les renforts ne vont pas jusqu'au bout, normal, c'est pour dégager un passage pour les tubes.

L'étanchéité des angles.

Le bac est monté, les différents panneaux forment des angles droits. Nous allons réaliser l'étanchéité de ces angles. Pour dégraisser les panneaux, un chiffon en coton non pelucheux et propre, du décapant pour PVC (décapant plombier). Il faut entièrement nettoyer les surfaces intérieures sans insister sauf en cas de tache grasse. Un simple passage avec un chiffon bien imbibé suffit. Attention, ce produit est très puissant, très volatile, très inflammable et très toxique. Masque à gaz hautement conseillé, bonne ventilation obligatoire, gants et lunettes si vous avez, mais pas de gants en plastique, ils fondent.

Puisque le masque à gaz est à portée de mains, on enchaîne sur le Sikaflex. On commence par le fond pour ne pas s'en mettre partout. Puisque la vitre n'est pas là, on peut passer par la fenêtre. On ne traite qu'une longueur à la fois, on traite les longueurs entièrement, les reprises se font dans les angles et doivent être particulièrement soignées pour éviter de créer des bulles, quand on a commencé, on ne s'arrête pas.
Avec le pistolet, on dépose un cordon de mastic sur la partie à traiter, puis on le met immédiatement en forme en le lissant avec la petite cuillère. Il faut bien écraser le bourrelet pour que le mastic adhère et soit uniforme. Le produit colle tellement qu'il est difficile de réaliser des joints propres à sec, mais il ne faut pas céder à la tentation du savon, de l'eau , de la patate ou autre truc à silicone car cela se fera toujours au détriment de la qualité du collage. N'oubliez pas que seuls les deux collages verticaux du fonds seront visibles.

Quand tout est fait, renforts compris, il faut attendre au moins deux jours pour passer à la suite.

La vitre.

Puisque notre fenêtre mesure 154X41,5 notre vitre de 8 mm (12 mm pour le 1300 litres) devra mesurer 166X53,5. Ainsi on aura 6 cm de recouvrement sur tout le pourtour.

Coucher le bac façade avant vers le bas sur un support parfaitement droit. Dégraisser la partie de vitre qui sera collée avec le décapant, réaliser deux ou trois cordons périphériques autour de la fenêtre à l'intérieur du bac, rentrer la vitre dans le bac et la poser à sa place. En la faisant légèrement glisser de gauche à droite et de haut en bas, le mastic s'écrase plus facilement. Placer la vitre dans sa position définitive.

Charger en silicone la partie autour de la vitre en recouvrant également les arêtes pour éviter que les poissons se blessent. Compter une semaine de séchage avant de pouvoir redresser le bac

Le revêtement intérieur.

Du fait de leur poids et leur fragilité, les panneaux présentent souvent des petits défauts.
Lors des tests de mon 1300 litres, j'avais pu constater que des petits poinçonnements entraînaient un très léger gonflement du bois. J'ai donc décidé de recouvrir toute la surface au Sikaflex.
Pour ce faire, le petit rouleau à poil ras m'a permis de réaliser un film uniforme. Il suffit de poser quelques noisettes de Sikaflex sur la planche, puis de l'étaler au rouleau. De noisette en noisette la totalité du bac est traitée, sans oublier les tranches des deux renforts longitudinaux.
Avec la même technique, je colle mes posters de fond. Sika, rouleau, je plaque mon poster et je maroufle.

Les renforts transversaux.

Il suffit de couper deux barres inox de 37 cm dans le profilé 30X10 et de réaliser un trou de 6 mm à chaque extrémité. (4 de 54 pour le 1300 litres).
Bien répartir les deux barres dans la règle des tiers par rapport aux renforts longitudinaux. Il reste un espace de 50 cm de large entre les deux barres.
Percer les renforts longitudinaux, placer les 4 vis inox 6X40avec leurs rondelles depuis le bas, visser les écrous par le dessus.

Bottes, seaux et serpillières.

Le bac est à sa place sur sa feuille de polystyrène de 10 mm, le dernier Sikaflex date de plus de dix jours, je suis content de ne pas être votre voisin du dessous, on va mettre en eau. Doucement, par paliers, à chaque étape on vérifie l'étanchéité.
Pas de fuite ? normal, il ne peut pas y en avoir.

Le bac doit rester plein environ 48 heures avec une pompe sans masses filtrantes ou des bulleurs pour créer une circulation d'eau. Cette eau va rincer le bac, puis devra être entièrement vidée.

Le remplissage définitif peut maintenant commencer.

Et pour fermer le haut.

3 vitres de 50X34 , le milieu est fermé et il reste environ 7 cm de chaque côté. Couper deux morceaux de 6,5 de large sur 34 ou 35 ou ce que vous voulez en fonction des tubes qui passent dans l'angle, deux charnières vissées par le dessus, on traite le tranchant des trappes au Sikaflex et c'est fini.

La galerie

Pour ma part, j'utilise des luminaires à deux ou trois tubes fluos en caissons tout prêts de chez Philips ou Mazda, rien ne vous empêche de créer votre propre rampe. Les barres inox supporteront tout type de galerie.

La finition.

Je ne me suis pas encore lancé dans les finitions car je dois encore construire un 400 litres à l'identique et un 2000 litres pour compléter mon bureau. J'hésite entre le parement pierre ou brique, l'ébénisterie, les profilés aluminium ou PVC, les miroirs colorés.…...

Mise en route du bac.

Et vous ne voulez pas que je vienne nourrir vos poissons ?
Débrouillez vous sans moi, c'est un aquarium comme les autres!

Pour voir des photos du 1300 litres fini, c'est ici!
Le 30 mai 2007, le 1300 litres a soufflé sa première bougie.

La famille s'agrandit

Un deuxième 400 litres identique a été construit et installé en juillet 2007.
Les photos!

Les deux 400 litres et un petit bout du 1300

Un décor similaire dans les deux bacs jumeaux pour donner l'impression d'un seul bac, même si les populations sont totalement différentes.

Qualité de l'article, hors mise en page.

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Commentaires Ajouter 02 aoû 2010 18:28 - tataï pose ta question sur le forum, pas dans les commentaires d'un article. je suis pas sur que le sikaflex marron soit adapté pour le mettre dans un aquarium (solvant, ....). 02 aoû 2010 16:54 - BOAZOULOUS Je desirais me faire une fausse souche en tuyau de pvc et recouvrir de sikaflex couleur Marron Dois je faire tremper la fausse souche dans l'eau ? et si oui combien de temps ? 15 jui 2010 08:55 - jls Salut Le foret de 2mm sert à faire un avant trou afin d'éviter que le bois éclate. Le foret de 4mm est à utiliser pour les trous du panneau qui vient en premier; la vis pénetre dans le bois sans forcée et sans éclater le bois au moment du serrage dans le deuxième panneau où tu auras percé un avant trou au diamètre de 2mm. Le fraisage permet à la tête de la vis de pénetrer dans le bois et d'être légerement à l'interieur ce qui est plus joli et tu évites la boursouflure de la vis qui se trouverait 1 ou 2mm au dessus de la planche. Ensuite pour cacher les vis tu peux mettre de la pâte à bois ce qui n'est pas possible si tu ne fraise pas le trou. Pour utiliser du contre plaqué normalje te conseil fortement de résiner le bois, je ne sais pas si le SIKAFLEX seul suffira à étanchéifier le bois. L'avantage du SIKAFLEX sur le bétofilm s'est d'assurer un complément d'étanchéité surtout aux niveaux des angles. Tous les autres exemples que tu trouveras sur le net ou dans les revues avec du contre plaqué normal ou marine a été résiné. Pour le nombre de cartouches de SIKA, perso je n'en sais rien. En tous les cas si je dois refaire un bac un jour je réutiliserai du bois car bien plus léger. Pour porter mon 840L sur 20 mètres nous étions 2 personnes et même pas eu besoin de faire de pause. De plus j'ai mis 350 Kg de roches de travertin sur le sol et le fond du bac sans avoir de crainte de rayer ou casser le verre. Bon courage Jean-Louis 12 jui 2010 22:05 - BOAZOULOUS Je lis ce projet et je le trouve fort intéressant. Je voudrais savoir combien de cartouche SIKAFLEX 11FC. il faut pour assurer le recouvrement d'un bac de 3M x 0,80 M x 0,60 M De plus je ne comprends pas tout sur le sujet des foret un de 2MM un de 4 MM et un de 4MM avec fraisage Ma dernière question ce projet peut il se faire avec du contre plaqué normal Merci de votre reponse. 02 mai 2010 15:03 - jls J'ai oublié, l'aspirateur après le poncage et dégraissage du mammouth avec de l'alcool à bruler dixit encore et toujours la Ste Neovents possible d'utiliser de l'acétone. Voila j'ai fini 02 mai 2010 14:50 - jls Salut Sur mon bac en bétofilm j'ai suivi les conseils de la Ste neovents et de ramirezi, soit un léger poncage (grain 80) et j'ai étalé la résine au pinceau puis dans les angles j'ai posé des bandes de biaxial 300gr/m2 largeur 15cm à nouveau une couche de résine, passage de l'ébulleur sur les bandes et sur le reste du bac 2 couches de résine espacé de 2 heures. J'ai mis un chauffage dans la cuve pour monter la température à 30° Une fois terminé l'ensemble inspire confiance. Neovents ne préconise pas de primaire d'accrochage pour cette application. Bon courage JL 01 mai 2010 21:30 - papy94 salut a tous effectivement avec du recule vous avez entierrement raison, neanmoins la methode d'enduire le bac au sykaflex me parrait quand meme beaucoup plus simple qu'un resinage complet du bac.de plus, primaire d'accrochage+mat de verre+gel coat + resine epoxy......c'est pour moi un peu compliqué.lol.merci a vous pour vos conseilles, c'est plutot sympa. ++ papy 01 mai 2010 19:20 - jls Salut Papy Ecoute les conseils de Benoit sans essais dans le temps, il vaut mieux privilégier la résine alimentaire. La toxicité de ce produit peu apparaître dans quelques mois et la c'est la mort dans l'âme que tu pêches les restes de ton erreur. C'est la première fois que je résine un bac et finalement c'est bien plus simple que je ne pensais. Bon courage JL 27 avr 2010 08:39 - JTangany Salut, le mieux est de poser les questions directement sur le forum du site -> http://www.aquabase.org/forum/forum.php3 Je peux juste te dire que la base est de savoir si des solvants ou autres produits sont relargués avec le contact à l'eau. Il vaut mieux toujours privilégier les produits reconnus comme étant neutres, ou de "qualité alimentaire" ++Benoît. 26 avr 2010 21:58 - papy94 bonjour , j'ai trouvé l'idee de faire un bac en bois assez sympa, je me suis lancé cette semaine , mais j'aurais aimé un petit avis sur mon intention de resiner mon bac .En effet que pensez vous de cette nouvelle peinture qui sert a etancher les douches a l'italienne? j'ai fait un essai sur un cadre 100 x100 cm fait de vulgaire bastaing en pin et a ma grandre surprise après 2 mois , j'ai toujours les mèmes 10 cm d'eau et aucune trace d'humidité quelconque.ce produit est-il dangereux pour mes cichlidés? quand pensez vous? merci m 31 mar 2010 21:54 - qg Hello, Petite modification. Les bacs se comportent toujours très bien. Par contre, les posters à l'intérieur commençaient à s'abimer. Du coup je les ais retirés sans vider le bac. Il suffit de tirer un angle, le sikaflex reste bien accroché au bois et libère facilement le dos pvc des posters. Du coup le fond est noir et donne une meilleure impression de profondeur. La durée de vie des posters à l'intérieur est donc environ de 3 ans. A+, Guy. 25 fév 2010 22:08 - qg Salut, c'est marrant, j'avais eu un autre son de cloche de la part de Sika. Autre personne, autre réponse, certainement parce qu'ils n'ont jamais fait de tests pour cette application particulière. Dans mes bacs en bois, j'ai toujours du Malawi, mais aussi un bac à ramis, un bac à scalaires qui a longtemps accueilli des discus et un bac à botias macracantha. Donc des poissons assez sensibles qui ne me posent aucun problème. Ce sont même des bacs ou je retarde volontairement les renouvellements pour laisser dériver les paramètres et créer un choc propice aux reproductions par un changement d'eau important. Je n'ai jamais constaté la moindre différence de résultat entre mes bacs en verre et mes bacs en bois. Quoiqu'il en soit, les bacs résinés sont beaucoup plus nombreux que les bacs au Sika, il doit être facile de trouver des témoignages. Ces bacs au sika ne sont pas de mon invention, j'avais vu cette technique dans un club que je fréquentais à l'époque (AMC de Marseille) et ils avaient produit un bon nombre de bacs dont certains très gros avec un retour favorable. Pour le moment, je suis presque certain que mon prochain gros bac sera en bois, mais j'aviserais le moment venu en fonction du vieillissement de mes bacs. A+, Guy. 25 fév 2010 09:03 - jls Bonjour Guy Merci pour ta réponse; malheureusement pour moi elle est arrivée un poil trop tard.Comme ton article datait d'un temps certain, je voulais m'assurer de l'étanchéité et de la non toxicité du produit utilisé dans la durée. Tout d'abord je devais faire le montage de mon bac moi même (bétofilm +2 vitres) j'avais commandé le tout aux Ets GUIBERT (spécialiste en ébenisterie et aquarium) et oh surprise le jour de la livraison du meuble et des planches ils m'ont livré l'aquarium monté. N'ayant pas de réponse de ta part, j'ai contacté téléphoniquement SIKA France et les personnes interrogées ne m'ont pas garanti une absence de toxicité dans le temps ils m'ont même déconseillé d'utiliser le SIKA 11FC directement au contact de l'eau et des poissons. J'ai donc acheté de la résine alimentaire chez NEOVENTS (via internet)et quelques bandelettes de BIAXIAL pour l'étanchéité des angles. L'avantage de cette résine c'est l'absence d'odeur, le travail sur 2h et le prix 1,67Kg 39,98€ pas beaucoup plus cher que SOLOPLAST qui sent. En te remerciant pour l'attention que tu as bien voulu porter à mon message Meilleures salutations Jean-Louis (JLS) 22 fév 2010 03:01 - qg Hello, je vous remercie pour vos commentaires. Pour répondre aux questions de jls : [i] Avec le recul de quelques années est-il toujours bon de ne pas mettre de colle, silicone ou sikaflex entre les planches au moment de visser? [/i] Oui, toujours convaincu que c’est mieux, le montage est plus propre, plus net et à ce jour, je ne déplore aucune fuite, suintement ou même tâche d’humidité sur mes 4 bacs en bois (le quatrième avec un angle vitré est arrivé après la rédaction de l’article, il faudra que je mette à jour.) [i] Faut-il décaper l'intérieur des planches avec le décapant PVC avant de poser le sikaflex sur toute la surface du bois pour augmenter l'étanchéité ? [/i] Oui, entièrement car toute trace grasse empêcherait un bon collage du sikaflex. [i] Je crois comprendre que même la vitre est fixée avec le sikaflex. [/i] Oui, effectivement. [i] Pour finir les contours en bois autour de la vitre peuvent-ils être résinés ou encore et toujours "SIKAFLEX " [/i] Je ne suis pas convaincu par un collage de longue durée entre la résine et une vitre. Le sikaflex pris entre la vitre et les montants travaille en écrasement, donc dans des conditions optimales d’étanchéité et de collage. Je reste donc favorable au sikaflex et je vais demander à sika de me verser une prime pour la pub gratos que je leur fait ;) [i] j'ai le nécessaire (bois vitre) pour attaquer le montage d'un 840Litres 150x80x70HT. [/i] Tu vas voir, c’est enfantin. Je voulais juste ajouter un commentaire pour ceux qui s’inquiétaient à juste titre d’un mariage bois/eau. Avec les chutes du 1300 litres, j’ai réalisé un podium qui sert de plongeoir. Aucune protection, il est monté à sec et reste dehors toute l’année, reçoit du brome, le soleil, la pluie et depuis deux ans la neige...(réchauffement climatique qu’ils disent) Par endroits, les bords de panneaux ont légèrement gonflé. A ce niveau le bois est brut, pas de Bakélite, pas de sika. Le reste des panneaux est intact, la structure est toujours aussi solide. Sur mes bacs, les coupes sont entièrement hors d’eau, protégées par un film de Sika et à l’abri des intempéries. Je pense donc avoir encore quelques bonnes années avant d’envisager une intervention sur les cuves. A+, Guy. 16 fév 2010 18:16 - jls Bonjour Magnifique travail et excellentes explications.Même si le premier message date déjà d'un certain temps. Avec le recul de quelques années est-il toujours bon de ne pas mettre de colle,silicone ou sikaflex entre les planches au moment de visser? Faut-il décaper l'intérieur des planches avec le décapant PVC avant de poser le sikaflex sur toute la surface du bois pour augmenter l'étanchéité ? Je crois comprendre que même la vitre est fixée avec le sikaflex. Pour finir les contours en bois autour de la vitre peuvent-ils être résinés ou encore et toujours "SIKAFLEX" merci pour la réponse, car j'ai le nécessaire (bois vitre) pour attaquer le montage d'un 840Litres 150x80x70HT. 04 jan 2010 20:12 - leduc6 Franchement BRAVO et MERCI!!! Je trouve le rendu super esthétique et "classe". Il y a 8 mois, j'ai réalisé un encadrement des mon 180L en bois, mais je crois que pour le prochain (dans quelques années, snif) je vais m'inspirer de ton travail. J'ai plus qu'à attendre. 04 jan 2010 12:23 - Razoum Je n'ai qu'un seul mot à dire : MERCI Franchement, je ne suis pas expert en aquariophilie mais travaillant dans le bâtiment et étant assez bricoleur je me suis régalé à suivre ton article qui m'a servi de bible pour construire un bac de 125*50*50 soit à peu près 300l utile. Encore chapeau pour la technique et merci pour les conseils ! 05 aoû 2008 00:23 - qg Salut, Difficile de te dire combien tu vas payer deux ans après. Les prix ont augmenté, je n'ai pas payé la vitre, ni la barre inox. De plus, je bénéficie de prix pro pour la plupart des matériaux. Il te faut deux grands panneaux de bois, une vitre selon tes mesures et une barre inox à recouper (remplaçable par de l'alu ou du bois). Compte également une dizaine de cartouches sikaflex et une boite de 100 vis. A+, Guy. 31 jui 2008 18:07 - marc066 Salut et bravo, cela m'a donner envie de me lancer moi aussi dans cette construction, je suis bien tenté par un 1300 l par contre j'aurai aimer que tu me dise à combien ça t'es revenus pour le plus gros. merci ;) 25 mai 2008 22:44 - qg Voilà, c'est fait, les premiers tests en eau ont été concluants, d'ici quelques semaines je rajouterais des photos de ce bac. 26 avr 2008 00:23 - qg Salut, oui c'est possible et j'en démarre un d'environ 400 litres ces jours-ci. Il faudra faire préparer les bords de vitre qui feront l'angle. Je prévois de continuer et agrandir le renfort longitudinal jusqu'au coin pour renforcer l'angle. De toutes façons, il ne passera jamais de tubes à cet endroit. Pour le reste, je vais utiliser la même technique et prendre quelques photos pour les rajouter en fin d'article. Bon amusement ;) 25 avr 2008 14:40 - NeO101 Bonjour et merci pour cet article, je cherche justement des infos pour ce type de bac. Je suis tombé sur un site qui préconise le polyfont pour la construction d'un bac en bois. Il s'agit d'un CP avec une épaisseur hermétique solide (c'est à la base pour la construction de remorques de camion). Je pense utiliser ta technique, petite question néanmoins : est-il possible de disposez d'une seconde vitre sur le côté ? Question bonus : peut-on envisager de faire les ouverture dans le bois pour les vitres jusqu'à un bord pour faire un angle vitre-vitre avec collage-jointage traditionnel ? En espérant être compris... 28 déc 2007 15:51 - alexandre254 Merci pour ta réonse... En fait j'ai bien réfléchit et étant donné que l'épaisseur du verre dépend de la hauteur et non du volume total de l'aquarium je vais en faire un d'une profondeur de 60cm utile pour avoir un beau volume d'eau et y mettre des discus qui seront alors dans de bonnes conditions. Donc la vitre qui fait 135 x 75 sera encadré par un cadre de 10cm (sur les côtés et le bas) et 15cm en haut. Bref tout cela pour dire que l'ouverture fera 120 x 55 ainsi je pense que l'épaisseur du verre de 8 mm suffira et mon volume brut sera de 450 litres. 25 déc 2007 22:52 - qg Merci, à tous les deux et bravo à Olivier. Pour ta question, Alexandre, je suis bloqué par la hauteur maximum possible avec du verre de 8 mm. Pour une ouverture de 123X55, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais ton verre te permettrait une fenêtre de 123X63, et là, j'ai peur que le 8mm soit trop juste. Donc, je me limiterais à une fenêtre de 123X55, ce qui ne t'empêche pas de faire un bac de 75 de haut, mais tu grattes déjà dans les marges de sécurité. Va voir cette page très pratique : http://www.anemone-clown.fr/calculs_aquariophiles.html#54 A la section : "Détermination de l'épaisseur des vitres d'un aquarium" sachant que tu seras dans le cas d'un verre avec quatre appuis. Amicalement, Guy. 24 déc 2007 19:25 - alexandre254 Cet article est vraiment super bien fait et m'a donné envie de m'essayer à la construction d'un aquarium en bois. J'ai un verre de 135cm sur 75cm de 8mm d'epaisseur dont je ne savait pas vraiment quoi faire (bien que j'avais dans l'idée de l'utiliser pour un bac d'aquarium)... Jusqu'à hier j'ignorais complètement l'existence de cette méthode de construction d'aquarium. Je voulais donc simplement poser une question : Mon futur bac allant faire L:135,h:75,l:50, je me demandais si le verre de 8mm suffisait voilà. Merci d'avance et surtout merci pour ce topic. 13 déc 2007 08:17 - olivier38 ça y est c'est fait selon ta méthode quelque peu adaptée encore merci pour la qualité de ton article. pour ceux qui hésitent encore lancez vous dans la construction d'un bac en bois c'est génial 29 nov 2007 23:21 - qg Ben et les photos ? Elles sont où les photos ? 29 nov 2007 18:19 - qg Impressionant hein ? En tous cas je suis ravi pour toi car mettre en route un gros bac qu'on a construit soi-même, c'est un grand moment de fierté ;o) CHAMPAGNE !!!! Mais sans casser la bouteille sur le bac.... 29 nov 2007 10:50 - gugus35 bonjour à tous et à toi Guy Cela est fait,l'assemblage et le collage et terminé ainsi que la mise en eau 1000 litres c'est long à remplir,tout c'est bien passé tous et nickel. Cordialement @+ jean-Yves 31 oct 2007 22:12 - qg Tu vas voir, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y parait. Et si tu aimes les montées d'adrénaline, le moment du remplissage, c'est du costaud ;O) A+, Guy. 31 oct 2007 16:46 - gugus35 bonjour Merci pour la réponse Je suis en train de m'en monter un comme toi,dimension 250x72x72 hauteur d'eau 60 cm environ 1000 Litres,ton article m'a était très utile,encore Merci Amicalement Jean-Yves 31 oct 2007 12:59 - qg Hello, oui le sikaflex est le seul produit chimique employé. (sauf le décapant bien sûr) Amicalement, Guy. 30 oct 2007 05:06 - gugus35 bonjour Déjà en premier beau travail,Félicitation Pour le collage de la vitre elle a était avec le sicaflex 11FC elle aussi, merci Amicalement 30 sep 2007 10:59 - clonw bonjour jai 1 ami qui a fait 1 bac de 800L en bois comme toi sauf que nous on recuper tout le motos a notre boulot on bosse en menuisserie P V C et aluminium don la nous on a des avantage ? moi jai 35 bac en verre jen nai realisser une 10 eme sa va du 100L au 900L mais bon jai pas de merite je recupere aussi les vitre et le sillicone ? bon je vait pas vous raconter ma vie tout le monde sens fou ?? sur ces quelque ligne bravo tes bacs son bien fini et propre ...à+.. 28 sep 2007 07:28 - mohrey bonjour, (je pensais pas que t'allais me repondre aussi vite) merci pour ta reponse. Depuis qq temps, je voudrais recommencer l'aqua et en + faire le bac en bois. Ton article est bien detaille, bravo pour l'aqua. 22 sep 2007 14:34 - qg En pin ou en bois plein non, car on va être confronté au problème de résistance selon les nœuds et le fil du bois. Reste la solution du contreplaqué marine non bakélisé ou du contreplaqué simple. Je n'ai jamais essayé. Le marine, ce n'est pas dit que je ne fasse pas une tentative pour un petit bac de repros par exemple. Le simple, je crains que l'humidité ambiante et les divers débordements accidentels n'accélèrent sa fin de vie. 22 sep 2007 11:56 - mohrey Bonjour, Si le sikaflex est impermeable, resistant et autres, peut-on l'utiliser sur du bois en PIN au lieu du CTBX ? 14 aoû 2007 00:31 - morlock24 bravo!!! 09 aoû 2007 14:36 - qg Je ne connais pas de bac eau de mer tournant avec du Sikaflex. Il est vrai que l'agressivité de l'eau de mer est sans commune mesure avec l'eau douce. D'après le laboratoire de Sika, leur produit est entièrement neutre et sans relarguage après polymérisation. Mais je n'avais parlé que d'eau douce et n'avais pas étendu ma question à l'eau de mer. Idem pour le poster de fond d'ailleurs... Neutre ou pas, une chose est certaine, aucune vie ne se développe sur les parois, pas même les algues primitives rencontrées en eau douce. Mais les plantes dont les feuilles sont en contact avec les parois se développent normalement, sans atrophie ou déformation des feuilles concernées. Ce n'est certainement la structure "molle" du revêtement qui empêche la colonisation car les feuilles des plantes sont encore plus souples et ne sont pas à l'abri des algues. Il y a donc quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ta technique est également très intéressante. C'était ma première approche, mais j'avais laissé tomber par peur de problèmes d'étanchéité au niveau du raccord sur la vitre. Le gros avantage était de pouvoir construire une décor nickel durant la phase de construction du bac. En tous cas, chapeau pour avoir osé cette technique il y a 11 ans, on se sentait bien seul à l'époque et pour trouver des renseignements c'était un vrai parcours du combattant. J'ai connu çà au cours de ma première construction de bac en verre collé dans les années 70, tout le monde me prenait pour un fou et mon père, propriétaire d'un bac en cornières acier avec mastic de vitrier et fuites n'a jamais voulu que mon bac monte dans ma chambre. Résultat, il est resté plusieurs années plein d'eau dans le garage. Je maintenais le niveau pour prouver sont étanchéité, mais rien n'y a fait.…Bon, je retourne voir mon psy ! Amicalement, Guy. 09 aoû 2007 11:41 - subaq Bon article. J'ai un recifal de 1000l en bois qui tourne depuis 11 ans. J'ai utilisé du latté pour le coffre, mais pour l'étanchéïté j'ai utilisé les techniques de marine, tissus de laine de verre et résine, finition au gelcoat avec la dernière (avec ajout de parafine dans le gelcoat ) couche sablée avec au sable coralien de gros diamètre, ce qui perment aux coraline de se développer et de fixer des boutures de corails sur la plaque arrière. J'ai utilisé cette technique pour éviter les relargages dans l'eau de mer car elle est utilisée dans l'industrie avec le label "alimentaire". Cette technique est plus simple mais comment se comporte le sicafles pour l'eau de mer et les relargages de produits? Cordialement subaq 14 jui 2007 18:48 - MIKOPARIS Chapeau pour ce super article précis et bien illustré ! 14 jui 2007 02:13 - Alfonsebrown Merci. Je ne suis pas encore certain des dimensions définitives, mais je pense m'approcher au mieux des 250x100x60, voir plus si possible. Je te donnerai des nouvelles. @++ 13 jui 2007 21:55 - qg Merci Alfonsebrown, Tous les bacs peuvent être réalisés de cette manière, même au-delà de 3m00. Reste à savoir si c'est financièrement intéressant. Pour les sur-mesure et les grandes capacités c'est rentable, donc pour ton bac aussi. Mais pour un 120X50X60 (par exemple), il vaut mieux faire les soldes chez animatruffaumachin. Lundi 15 juillet, je commence un 400 litres identique à celui de l'article. Mais d'ici Noël, je vais m'attaquer à ce qui devrait être un 3000 litres avec une très grande surface au sol (largeur et surtout profondeur). Je compléterais l'article avec de nouvelles mesures et j'en créerais peut être un autre au sujet du support de ce nouveau bac d'environ 3200 Kg. A+, Guy. 13 jui 2007 18:27 - Alfonsebrown Hello qg, bravo pour ton article. Penses tu qu'un bac de 250x100x60 soit réalisable de cette manière? Merci d'avance. 29 avr 2007 15:04 - Fitzz Ps: pour cacher les têtes de visses, il existe des petits clips de couleurs différentes dans le commerce. Encore bravo pour ce bel article :) 22 avr 2007 02:05 - qg Un grand merci pour tous vos commentaires 21 avr 2007 09:13 - amazone51 Bonjour, Bravo pour la réalisation et surtout l'article qui vaut largement la vidéo commercialisée. Et puis merci de prendre du temps pour simplement partager. Christian 20 avr 2007 23:43 - Fitzz Très bel article, vraiment superbe :) félicitation :) Mais pour moi, le plus gros défaut d'un bac en bois par rapport à un bac en verre restera toujours la durée de vie. Quelque soit le type de multiplex employé, vu les contrainte, il y aura toujours des fuites un jours ou l'autre. J'en ai encore été témoin pas plustard que lundi sur un bac de 15ans d'âge réalisé par un pro en la matière... Reste que la durée de vie d'un tel bac peut paraitre un détail dans le cadre ou l'on est amené à évoluer dans notre passion vers d'autres types de bac de différent volumes ect... 18 avr 2007 06:01 - xv2ps Superbe article Guy, complet et bien presente. Ca donne envie (mais ici c'est moins cher en verre...). 15 avr 2007 10:13 - qg Salut Kaiser 402, je ne pense pas que le médium existe en version "marine" et la résistance mécanique d'un contre-plaqué est nettement supérieure à celle d'un panneau à particules comme les agglos ou le médium. Quand à l'aggloméré hydrofuge, soit celui utilisé pour les meubles de cuisine et de salle de bains est de mauvaise qualité, soit le principe est foireux. Meubles éclatés et plans de travail désagrégés font partie de mon quotidien professionnel. A+, Guy. 15 avr 2007 05:07 - kaiser402 Pour eviter les desagrements du contre plaqué il est possible d'utiliser du medium. C'est aussi un bois de particules mais compressé d'une autre maniere. Il se travaille comme du bois classique mais a la resistance de l'agglo. 14 avr 2007 17:08 - qg Salut, oui le Sikaflex crée un revêtement étanche, un peu comme un liner de piscine. L'eau est donc contenue par cette "peau" et le bois reste au sec, même si par construction il est prévu pour résister à l'eau. Un des avantages non négligeable de ces bacs en bois, c'est l'isolation thermique. Les déperditions du bois sont nettement inférieures à celles des vitres. Par conséquent, je recommande ces bacs d'une manière générale, mais avec une mention particulière pour les bacs à Discus. Moins de pertes donc moins d'électricité et une meilleure répartition de la chaleur dans le bac avec moins de parois froides qui pourraient gêner plantes et poissons. 14 avr 2007 09:39 - bozinus bonjour exellent superbe et pas cher mais une ques tion quand vous dite que l'eau n'est pas en contact avec le bois.faite vous allusion à la couche de sikaflex ou à autre chose . Merci encore pour cet article 07 avr 2007 11:54 - horsewell j'ai realiser un 200 ,400 ,et800l en bois. je plaque la vitre sur un cadre en pin ou en chène la finition avant et donc facile a realiser. A l'interieur, je passe une couche de resine epoxi et avant le sechage je soupoudre de gravier fin, le decor est alors prêt. 18 mar 2007 09:58 - qg Merci Amazone51, J'espère que tu pourras bientôt créer chez toi le ou les bacs de tes rêves. Amicalement, Guy. 17 mar 2007 09:53 - amazone51 Bonjour, Je connaissais et ai acheté le bois depuis plusieurs années pour en fabriquer, mais je n'ai plus la place pour installer.....alors.... Mon intervention simplement pour te remercier et féliciter pour la qualité de ton article (et ton travail) que je ne manquerai pas de donner en référence si l'occasion se présente. Christian 09 mar 2007 01:46 - qg J'avais oublié, un seul rinçage : l'essai d'étanchéité. Par contre, j'attend que le sika ne "sente" plus. Avec mes Malawi, les renouvellements sont hebdomadaires à 30%, alors les rinçages, c'est permanent. Guy. 09 mar 2007 01:20 - qg Merci jeanlouis91. Coût total en vitres 67,93E soit 53,58E pour la glace 8mm et 14,35E pour l'ensemble des trois couvercles en 4mm. Pour les panneaux, j'en ai acheté 4 car j'ai d'autres projets dont un bac identique. J'en ai acheté deux chez un fournisseur pour 90,20E les deux puis 114,52E les deux chez un autre fournisseur. Quand on les travaille on s'aperçoit que leur qualité est très proche. L'écart de prix n'est donc pas justifié. Pour le 400 litres, il faut 1,5 panneau. Le Sikaflex, c'est 39,50E pour 5 cartouches. Les barres inox ne sont pas données. Par contre les miennes ont été récupérées neuves et gratuitement (en fait une barre de 6m). Sinon, elles peuvent être remplacées par des profils aluminium ou des bandes de contre-plaqué protégé. La rampe 2X58 watts, c'est 60,51E plus les tubes. J'ai en commande une rampe 3X58, mais je n'ai pas encore le prix. Enfin les vis et boulons c'est moins de 5E. Ce bac me revient donc un peu moins de 260€ et je garde 1/2 panneau pour le prochain, d'où un coût d'environ 215€ + les barres inox ou autre. Amicalement, Guy. 09 mar 2007 00:08 - jeanlouis91 superbe! moi aussi cette aventure me tente!quel est le prix de revient (pour 400l.)? combien de fois a tu rincé tonc bac avant la mise en route? si l'économie et le poids sont vraiment significatifs je me lancerai dans l'aventure! encore bravo! une pensée pour madame qui a du supporter tous ces travaux! Ma femme reste à convaincre......... 08 mar 2007 00:14 - qg Le problème du 1300 litres question déco est double. D'abord les espèces maintenues limitent le choix des plantes, et surtout, le bac en l'état approche les 1500 kg. Je n'ai pas osé rajouter du poids en pierres. Mais ce sera bientôt chose faite car le support fabrication maison se révèle particulièrement résistant et qu'il faut que je déménage tout pour attraper la centaine d'alevins saulosi et les parents afin de les changer de bac. Il est prévu qu'à cette occasion je change le gravier par du sable et que je modifie le décor. 08 mar 2007 00:03 - qg Aucun problème avec le bois qui est traité dès sa fabrication pour résiter à l'eau pendant plusieurs années. De plus, je rappelle que dans cette construction le bois n'est jamais en contact avec l'eau. A+, Guy. 08 mar 2007 00:00 - ben350ci perso je prefere le 400 au 1300L côté déco. Sinon super bonne idée, je vais aller gratter l'amitié à mon beau pere le menuisier ébeniste. 07 mar 2007 23:59 - ben350ci Salut, et le bois ne se gondole pas avec l'humidité? La pression de l'eau ne déforme-t-elle pas une telle longueur de bois? Si il y a rien qui bouge je dit bravo. 07 mar 2007 19:50 - fish cat scotché, jamais vu ni entendu parler d'un aqua en bois... avant cet article.